Поговаривают, что сам могучий викинг Орм Сторолфссон причаливал к берегам этого небольшого острова, и с тех пор скандинавы так и называют его – Ормсё, Остров Орма. Правда это или нет, знает только сам остров, однако он предпочитает сохранять тайну. Теперь остров зовется Вормси, но на борту парома, осуществляющего связь с материком, красуется старое имя.
Вормси считается четвертым по величине в Эстонии, но это вовсе не означает, что он большой. Зато ехать по Вормси можно бесконечно, потому как дорога внутри острова проложена в виде восьмерки и не заканчивается никогда. Есть на острове и главный перекресток, но едиственный светофор стоит вовсе не на нём (регулируя движение транспортных средств), а на въезде на хутор, предлагающий стол, ночлег и даже баню (направляя по верному пути туристов).
Но если вы заехали на какой-то из хуторов, спрашивайте не только ночлег и баню, но и рыбу. Скорее всего, вам предложат пройти к одному из сараев, где подорбно расскажут, что, как и при каких обстоятельствах было отловлено, и каким образом вялили или коптили. Желание довезти рыбу домой, чтобы угостить кого-то, обычно остается нереализованной мечтой, потому что пробовать ее, как правило, начинают уже на месте.
По «восьмерке» ездят не только туристы, но и ходит местный автобус. Все-таки это не столица, и порой автобус приходится ждать. А чтобы ожидание не было томительным, на остановках есть все для полезного времяпрепровождения: зеркало – чтобы привести себя в порядок; книги – чтобы набраться ума; скамьи и кое-где столы – чтобы присесть с комфортом; доска объявлений – чтобы узнать новости о соседях; там же почтовые ящики, часы, светильники, цветы и прочие плоды полета дизайнерской мысли. Правда, немного особняком стоит остановка „Sipelgate kodu” / «Дом муравьев». Тут сделано все для удобства не столько людей, сколько маленьких жителей острова. Рядом даже есть сосна, щедро поставляющая строительный материал для муравейника.
Вормси остров низменный, средняя его высота над уровнем моря около десяти метров. Но есть на нем и гора. Только обязательно надо быть сопровождаемым местным жителем, чтобы вы ненароком не переступили эту гору так её и не заметив. Зато не заметить заливные прибрежные луга острова просто невозможно. Яркая зелень утопающих в морской воде полевых растений искрится свежестью и полнотой жизни. В жаркий день морской воздух замешивается на душистом аромате полевых цветов и дурманит, порой, сильней, чем местное пиво.
В высокой траве заливных лугов водоплавающие птицы выводят свое потомство, и весь остров на это время становится заповедником. У птиц всегда есть выбор: хочешь, выводи птенцов с видом на город Хаапсалу; хочешь — с видом на другие острова архипелага Моонзунд; ну, а для особенно крепких – на северо-западе, на крутой волне открытого моря с видом на бескрайний его простор.
Живые существа выводят здесь свое потомство уже многие тысячелетия, а свидетельством тому служат окаменелости, которые здесь находят довольно часто. Некоторые из них — весьма внушительных размеров.
Природа острова уникальна и разнообразна, местные поговаривают, что даже видели рысь. Я этим похвастаться не могу… Зато я нашла яртышник – один из редких видов орхидей произрастающих в нашей стране.
Природа острова уникальна, но не менее уникальна и жизнь его людей. На сегодняшний день на Вормси 14 деревень, население которых в общей сложности колеблется от двухсот до трехсот человек. Это всего десятая часть довоенного населения. О шведах, живших прежде на острове напоминают теперь разве что названия деревень, любимый шведами особый красный цвет, которым до сих пор по старой памяти красят дома, и солярные кресты старого кладбища, расположенного у пересечения колец дорожной восьмерки.
Там же стоит и церковь святого Олафа – покровителя Балтийского моря. Алтарная часть этой церкви сохранилась с середины 13го века. И даже не смотря на то, что эта крохотная церковь находится на маленьком острове, повидать ей пришлось многое и многих (возможно даже самого датского короля Вольдемара II, предполагают, что именно он и заложил краеугольный камень этой церкви). И даже когда-то здесь располагался склад, но время расставило все на свои места.
Меньше повезло православному храму Вознесения Христова в деревне Хулло. Когда-то это был уникальный шведскоязычный православный приход, численность которого достигала в лучшие времена 500 человек. С 1948 до 1951 года в нем служил Вячеслав Якобс (позже митрополит Корнилий), приезжая на службы с материка. Но теперь это только лишь история, о которой напоминают развалины храма на окраине деревни.
Не осталось ни шведов, ни шведского прихода, ни шведских хуторов…
Зато маяки Саксби продолжают подмигивать морякам, подбадривая их в пути, а знающим людям — еще и указывающие путь к месту, где можно разжиться прекрасным душистым мёдом.
Чем меньше остров, тем сильнее ему приходится упираться, чтобы выдержать удары стихии. Но тем более ощутимы и благостны тихие дни умилостивившейся природы. Хочешь не хочешь, а, пребывая на острове, приходится входить в её ритм. Наверное, именно за этим сюда едут туристы, ради этого возвращаются люди с суетливого материка, без этого не мыслят своей жизни немногочисленные жители острова.
Автор текста и фотографий: Ирина Данилова
#40историй
Проект проводится при поддержке Совета Министров Северных стран.
